Pierwszy samochód - 2tyś

Jakieś porady na co mam patrzeć jak będę go oglądać?

21 porad, co każdy, kupujący używany samochód, sprawdzić powinien
1. Sprawdzasz pochodzenie: czy nie widnieje w kartotekach policyjnych jako kradziony, kontaktujesz się z poprzednim właścicielem i pytasz o przeszłość samochodu, jeśli pojazd był serwisowany (co jest dużym plusem), prosisz o wydruki serwisowe, na których można sprawdzić co i kiedy było zrobione, oraz co jest jeszcze do zrobienia.
2. Sprawdzasz geometrię podwozia najlepiej komputerowo w dobrym zakładzie, można się z tego dowiedzieć, czy nie ma jakichś nienaturalnych odchyłek od oryginalnych wymiarów (poważne wypadki).
3. Sprawdzasz lakier: różnice odcienia, czy w miejscach odprysków widać dwie warstwy lakieru, lub co gorsza szpachlę, pod słońce sprawdzasz czy lakier był równo nakładany - szczególnie w rogach da się zauważyć "cellulitis", czy nie są pomalowane części nadwozia które nie powinny być malowane (uszczelki, klamki, elementy zawieszenia itp.), czy nie ma zacieków (spodnia krawędź drzwi i bagażnika), czy nie ma pęknięć szpachli.
4. Sprawdzasz blachę odsłaniając możliwie jak najwięcej dywaników i wykładzin od środka i patrzysz czy nie była tu kiedyś harmonijka (w miejscach trudno dostępnych trudniej jest dokładnie wyklepać blachę)
5. Sprawdzasz szyby - zazwyczaj wszystkie są tej samej firmy, ale nie zawsze (trzeba porównać z innymi egzemplarzami), jeśli są wymieniane to może świadczyć o poważnej stłuczce (czasem sprzedający tłumaczą się uszkodzeniem szyby przez odpryskujący kamień) Niemieckie samochody mają najczęściej szyby Sekurit, gdzie pod spodem jest jeszcze oznaczenie roku produkcji (jedna cyfra).
6. Sprawdzasz zawieszenie - najlepiej podczas jazdy, bardzo pomocne są tory tramwajowe, badasz czy nie wydobywają się jakieś podejrzane stuki z okolic amortyzatorów , deski rozdzielczej i innych elementów tapicerki, test amortyzatorów dobrze przeprowadza się na nierównościach podłużnych i poprzecznych, sprawne amortyzatory utrzymują kierunek jazdy, a zużyte zarzucają tył lub przód (oczywiście przy odpowiedniej szybkości); badasz trzymanie kierunku jazdy na wprost puszczając koło kierownicy i obserwując czy nie ściąga (uwaga na nierówną drogę i silny wiatr boczny), na postoju postaraj się rozbujać nadwozie przy każdym z amortyzatorów, po puszczeniu powinno "wstać" bez wahnięć.
7. Sprawdzasz przeguby napędowe lub tylny most: przeguby sprawdza się skręcając maksymalnie kołami w którąś stronę i jazdą na wolnych obrotach w kółko, jeśli jest OK nic nie słychać, zużyte "cykają"; tylny most może "wyć" (zużycie kół zębatych, lub brak oleju) i może szarpać przy odpowiednim ruszaniu (nierównym), co też może świadczyć o luzie kół zębatych, lub wadliwym sprzęgle.
8. Sprawdzasz skrzynię biegów, próbując czy wszystkie przełożenia podczas jazdy równie łatwo wchodzą, czy biegi nie wyskakują, sprawdzasz jaka jest różnica przy wciśniętym i przy zwolnionym pedale sprzęgła (silnik pracuje na wolnych obrotach, ty słuchasz przy otwartej masce, a ktoś w środku pomaga), duża różnica odgłosów świadczyć może o zużyciu skrzyni biegów (głównego wałka).
9. Sprawdzasz sprzęgło, zaciągając ręczny hamulec i starając się ruszyć z drugiego biegu, jeśli zgaśnie silnik OK, jeśli nie to oznaka wytarcia tarczy sprzęgła, lub zużycia docisku sprzęgła; jeśli podczas ruszania czuć szarpanie to zazwyczaj oznacza to obluzowanie sprężynek amortyzujących tarczy, a w niedługiej perspektywie wymianę tarczy sprzęgła.
10. Sprawdzasz silnik pod kątem wycieków oleju (pokrywa zaworów, miska olejowa, kolektory), diesla sprawdzasz na "dymienie", ruszając z dwójki i obserwując wydech (smugi dymu to prawdopodobnie zużyte końcówki wtryskiwaczy, lub rozregulowana pompa), siwy dym z benzyniaka to zużyte pierścienie, szczelność uszczelki pod głowicą sprawdzisz przegazowując silnik i obserwując poziom płynu chłodniczego, który nie powinien się zmieniać; badasz konsystencję oleju na miarce, który nie powinien być zbyt gęsty i czarny i nie powinien mieć śladów wody; sprawdzasz również czy równo pracuje na wolnych obrotach (układ zasilania), i czy nie przerywa na wysokich obrotach (układ zapłonowy); zbyt czysty silnik wygląda podejrzanie (być może właściciel chciał ukryć jakieś wycieki oleju). Sprawdzasz ciśnienie w cylindrach (specjalistyczny zakład), które powinno być równe we wszystkich cylindrach i o odpowiedniej wartości, O stanie silnika i katalizatora dużo powie też skład spalin, również badany w zakładzie.
11. Sprawdzasz hamulce, czy trzyma ręczny i czy nie ściąga przy hamowaniu, czy nie trzęsie kierownicą podczas hamowania, czy płyn hamulcowy nie jest zbyt czarny (dawno nie wymieniany, z dużą zawartością wody, a tym samym o słabszej odporności na wysoką temperaturę).
12. Sprawdzasz układ kierowniczy, czy nie ma luzu na końcówkach drążków (na postoju łagodnie ruszasz kołem kierownicy i obserwujesz czy jest to przenoszone na koła), czy podczas jazdy na wprost kierownica nie jest dziwnie przekręcona.
13. Sprawdzasz ogumienie, czy nie jest nierównomiernie starte (wadliwy amortyzator, lub zła zbieżność).
14. Sprawdzasz podwozie, czy jest oryginalna warstwa zabezpieczająca, czy przewody hamulcowe nie są pokrzywione czy biegną swoimi torami, czy są dobrze przymocowane, sprawdzasz luzy na elementach gumowych przy stabilizatorze i wahaczach (najlepiej sprawdzą na diagnostyce podwozia, mają takie fajne "szarpaki")
15. Sprawdzasz czy działa całe wyposażenie (elektryka, klimatyzacja, ABS, światła, wycieraczki, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie szyby itp.).
16. Sprawdzasz czy nie cofnięto licznika, a stwierdzasz to po oględzinach stopnia zużycia tapicerki, gumowych nakładek na pedały, dźwigni zmiany biegów, koła kierownicy, czasem widać ślady manipulowania przy tablicy rozdzielczej; wszystko najlepiej porównać z innymi egzemplarzami tej samej marki.
17. Sprawdzasz czy oryginalne naklejki są na swoich miejscach i czy w ogóle są, a o ich umieszczeniu można się dowiedzieć u dealera lub w serwisie.
18. Sprawdzasz, o ile jest, w jakim stanie jest mata wyciszająca silnika, która znajduje się pod spodem maski, czasem jest widoczne mocne jej wygniecenie, co jednoznacznie świadczy o poważnym uderzeniu, czasem może brakować kilku elementów mocujących, lub może w pewnych miejscach dziwnie odstawać.
19. Sprawdzasz czy nie brakuje jakichś zaślepek, lub plastików, lub czy nie ma przy nich śladów manipulowania, co świadczy o odkręcaniu w przeszłości pewnych elementów.
20. Jeśli samochód nie był serwisowany, to próbuj się dowiedzieć co właściciel wymieniał, jak często i jak to ma się do tego co zaleca producent przy określonym przebiegu.
21. Osobiście odradzamy kupowanie składaków (chociaż są tańsze), sprowadzonych w całości (bo pewnie do remontu blacharskiego również były rozkładane na części pierwsze), a jestem za pojazdami kupionymi w Polsce, z pełną dokumentacją legalności i serwisowania (mimo tego że są droższe). Pozdrawiam Rafaellop

Na początek - parę oczywistości.

Używane auto jest zawsze zagadką. Większości ludzi kupuje oczami, a sprzedający doskonale o tym wiedzą odpicowując wóz do sprzedaży, maskując jego niegdysiejsze przygody.
Używane auto kupujemy nie "na przebieg" czy tym bardziej "na wiek", ale "na stan".
Dlatego zawsze warto udać się do zaufanego warsztatu znającego markę. Na forum możesz spodziewać się podpowiedzi, gdzie w Twojej okolicy takowy warsztat znaleźć i dokonać tam dokładnego przeglądu:

• blach (pod kątem obecności szpachli, ilości powtórnie (niefabrycznie) malowanych elementów, rdzy itp.
• zawieszenia i podwozia
• elementów mechanicznych (silnika), układu przeniesienia napędu, układu wydechowego itp.
• elektryki
• legalności pojazdu
Przegląd taki z reguły kosztuje ok. 100 zł. Nie powinien być robiony w warsztacie, który dotychczas serwisował auto (bo przecież nie przyzna się on do jakiejkolwiek fuszerki), ani w warsztacie wskazanym przez sprzedającego, (bo to nie gwarantuje obiektywizmu). Warto być w trakcie prac przy aucie - mechanicy są zwykle gadatliwi i pokażą drobiazgi, o których mogliby później nie wspomnieć. Warto zażyczyć sobie wyniku przeglądu na piśmie, co zwykle dyscyplinuje warsztat i powoduje chęć dokładniejszych oględzin.

Prócz zasięgnięcia opinii mechanika proponujemy przeprowadzenie szeregu testów we własnym zakresie. Pomoże to stwierdzić, z jakim autem macie do czynienia. Oczywiście fakt, że któryś z testów wypadł niepomyślnie nie musi oznaczać rezygnację z zakupu, ale lepiej kupować auto ze świadomością jego wad niż żyć (krótko) w błogiej nieświadomości. Poza tym znajomość wad auta daje nam mocniejszą pozycję podczas negocjacji ceny...

Nadwozie

1. Sprawdź dokładnie spasowanie poszczególnych części, zwłaszcza szczeliny miedzy błotnikami a pokrywą silnika oraz między tylnymi słupkami a pokrywą bagażnika; analogicznie zderzaki, przedni pas, drzwi boczne, reflektory i kierunkowskazy - wszelkie nierówności szczelin, nacieki lakieru, mogą świadczyć o naprawach blacharskich
2. Drobne zarysowania, zwłaszcza na krawędziach zderzaków czy pod klamkami, świadczą raczej na korzyść auta - właściciel nie "odpicował" go na sprzedaż
3. Wszystkie drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać
4. Kod na szybach zawiera informację o dacie produkcji - powinna być zgodna z odnotowaną w dowodzie rejestracyjnym (ew. rok wcześniejsza), choć wymiana szyby mogła być spowodowana np. włamaniem do auta. Nasze podejrzenia powinna wzbudzić wymiana większej ilości szyb, a szczególnie tych nietypowych dla włamywaczy- przedniej i tylnej.
5. W komorze silnika warto dobrze obejrzeć przedni pas i końcówki podłużnic (lub wózka) - spawy, nacieki, śruby pomalowane w kolorze nadwozia, mogą świadczyć o naprawach blacharskich
6. W bagażniku należy obejrzeć podłogę pod wykładziną - po uderzeniu w tył podłogi nie da się wyprostować idealnie, zawsze zostaną jakieś klepane załamania
7. Nadkola, progi, dolne części drzwi i klap mogą być ogniskami korozji - trzeba te miejsca dokładnie obejrzeć
8. Hak jest przydatnym elementem wyposażenia, ale jego posiadanie może świadczyć o nadwyrężaniu podwozia i silnika ciężkimi przyczepami - trzeba dokładnie obejrzeć, czy był używany. To widać po głowicy.
Podwozie

1. Nie powinno być jakichkolwiek wycieków - jedynie w upalne dni, przy włączonej klimatyzacji może z auta kapać woda (skropliny z parownika), co jest normalne
2. Tłumik nie powinien być skorodowany i przyczepiony do podwozia drutami
3. Ślady korozji na elementach podwozia i układu wydechowego mogą świadczyć o długim postoju samochodu, co źle wróży na przyszłość. Auto, które nie jeździ, psuje się szybciej niż jeżdżące.
4. Każdy narożnik auta po silnym dociśnięciu powinien się ugiąć i wrócić natychmiast do poprzedniej wysokości, bez dodatkowego bujnięcia.
5. Opony - ich zużycie, zwłaszcza niesymetryczne, świadczą o długotrwałej jeździe z uszkodzonym zawieszeniem (luzy, zużyte amortyzatory)
6. Dobre, drogie opony mogą świadczyć o dbałości właściciela o samochód
Silnik ogólnie

1. Przy okazji wizyty w warsztacie warto sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach oraz czystość spalin, (co wykazać może czy olej nie przedostaje się do komory spalania)
2. Ogólny wygląd - czy są jakieś wycieki oleju?
3. Komora silnika - zbyt czysta może wskazywać na niedawne mycie, co może mieć na celu chęć ukrycia wycieków
4. Komora silnika - wszelkie nieoryginalne kable, złączki, króćce z opaskami łączące rury układu chłodzenia, mogą świadczyć o kiepskim serwisowaniu i źle zwiastować na przyszłość
5. Uwaga - w komorze silnika może być gdzieś naklejka (lub karteczka przyczepiona do jakiegoś kabla czy rurki opaską) informująca o ostatniej wymianie oleju - warto porównać wpisany tam przebieg z przebiegiem aktualnym…
6. Sprawdź poziom: oleju, płynu chłodzącego, oleju hamulcowego, oleju układu wspomagania
7. Olej - powinien być czysty i klarowny (w dieslu może być czarny), bez zapachu paliwa, po roztarciu między palcami nie powinien się zerwać film olejowy (opuszki palców nie powinny się zetknąć "na sucho"
8. Uruchamianie - czy zapala łatwo, czy z trudem, po długim kręceniu, czy rozrusznik pracuje głośno, czy cicho
9. Praca silnika- cicho, czy głośno, czy słychać jakieś niepokojące dźwięki, szum łożyska, stuki itp.
10. Po rozgrzaniu do włączenia wentylatora w zbiorniku wyrównawczym nie mogą pojawiać się pęcherzyki powietrza - podczas dodawania gazu przewód do chłodnicy nie może twardnieć. Takie objawy świadczą o wypaleniu uszczelki pod głowicą lub o mikropęknięciach głowicy i/lub bloku silnika
11. Przy pracującym silniku trzeba skręcić maksymalnie koła w prawo i w lewo - głośna praca pompy wspomagania przy skrajnych położeniach kół świadczy o jej zużyciu
12. Dla silnika doładowanego (turbo): Podczas jazdy testowej daj pojeździć sprzedawcy (szczególnie jeśli był długoletnim użytkownikiem auta). Jeśli po ostrej jeździe natychmiast gasi silnik- można spodziewać się złego stanu łożysk turbiny i w konsekwencji- jej wymiany w niedługim czasie.
Silnik benzynowy

1. Przy każdej temperaturze, zimny i rozgrzany, powinien zapalić po kilku obrotach wału, nie więcej niż po ok. 5 sek. kręcenia rozrusznikiem
2. Silnik musi na obroty wkręcać się płynnie, bez szarpnięć
3. Nie powinien kopcić na niebiesko ani na postoju, ani przy ostrym zwiększaniu obrotów, ani w czasie jazdy - niebieski dym świadczy o zużyciu bądź uszczelniaczy zaworowych, bądź, co gorsza pierścieni tłoków i gładzi cylindrów
Silnik wysokoprężny (diesla)

1. Przy każdej temperaturze, zimny i rozgrzany, powinien zapalać po pierwszym zagrzaniu świec (kontrolka na desce)
2. Nie powinien kopcić na czarno ani na postoju, ani przy ostrym zwiększaniu obrotów, ani w czasie jazdy
Praca turbiny, (jeżeli silnik jest doładowany) powinna być prawie niesłyszalna - świsty i gwizdy mogą świadczyć o nieszczelności kolektora ssącego lub o zużyciu łożyskowania turbiny.
Sprawdź wtedy czy nie ma wycieku oleju w układzie dolotowym- wystarczy rozpiąć rurki układu i zobaczyć, czy w środku są ślady oleju.
Wnętrze

1. Wewnątrz auta należy sprawdzić stan koła kierownicy (zbyt nowe przy dużym przebiegu może świadczyć o kombinacjach sprzedawcy, podobnie jak stare i zniszczone koło i mieszek lewarka skrzyni biegów przy autach o podejrzanie niskim przebiegu)
2. Jakość i stan tapicerki, zwłaszcza wykładziny w okolicach pedałów, jest trudnym do odmłodzenia świadkiem przebiegu auta. Mocno zmechacona alcantara, szczególnie w jasnym kolorze może być niemożliwa do doczyszczenia
3. Nie polecam kupowania auta po palaczu - smród jest w zasadzie niemożliwy do usunięcia - trzeba sprawdzić popielniczkę. Chyba, że sam jesteś palaczem
4. Po przekręceniu kluczyka należy sprawdzić kontrolki - czy gaśnie kontrolka silnika airbagów, ABS, (o ile występują). Np. brak kontrolki ABS w aucie, które ABS posiada, może świadczyć o niesprawnym ww. układzie i chęci zatajenia tego faktu przez właściciela poprzez odłączenie kontrolki
5. Kontrola ładowania powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć po uruchomieniu silnika - inny stan może świadczyć o uszkodzeniu alternatora
6. Wytarta, brudna i pozadzierana tapicerka bagażnika (lub/i podsufitka) mogą świadczyć o przeciążaniu auta
7. Trzeba sprawdzić wszystkie przyciski, urządzenia, oświetlenie
8. Klimatyzacja - sprawna, po włączeniu przyciskiem, powinna podnieść lekko obroty silnika. W komorze silnika trzeba poszukać osuszacza - w "oczku" powinno być widać przepływ czynnika.
Piana świadczy o zbyt niskim poziomie czynnika - do sprawdzenia i uzupełnienia w serwisie klimatyzacji. Można też spojrzeć na sprężarkę - przy włączonej klimatyzacji obraca się także zewnętrzna tarcza na jej kole pasowym.

Dokumenty

1. Dowód rejestracyjny:
1. Zgodność numerów, zwłaszcza nr nadwozia
2. Termin ubezpieczenia
3. Termin badań
4. Ew. współwłaściciele, zastawy bankowe
2. Książka serwisowa
3. Książka pojazdu (czerwona; dot. aut rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce po 01.05.2000)
Trzeba sprawdzić czy w polisie AC są adnotacje o wypłaconych odszkodowaniach
4. Dokumenty celne oraz oryginalne dokumenty - dot. aut sprowadzonych
5. Ew. faktury za naprawy, części - co i kiedy było zrobione, przy jakim przebiegu
Jazda próbna

1. Przed rozpoczęciem jazdy można sprawdzić, czy auto na luzie i z wyłączonym hamulcem postojowym, toczy się lekko, czy z oporami - blokujące hamulce mogą wpływać na przyspieszone zużycie łożysk piast i przegubów napędowych
2. Przy pracującym silniku, przy wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła nie powinno być różnicy w dźwiękach dochodzących z układu napędowego - jeżeli jest duża różnica, może być zużyty docisk sprzęgła lub/i łożyska
3. Podczas ruszania nie powinno nic stukać - stuki zwiastują problem z półosiami (przegubami wewnętrznymi) lub ze skrzynią biegów (dyferencjałem)
4. Głośne stuki podczas ruszania ze skręconymi kołami świadczą o zużyciu przegubów napędowych zewnętrznych
5. Trzeba spróbować ruszyć z włączonym hamulcem postojowym - to prosty test jego sprawności
6. Silnik powinien na każdym biegu osiągać obroty maksymalne - równomiernie i bez szarpnięć
7. Podczas przyspieszania na wprost, po równej drodze, bez trzymania kierownicy, auto nie może zmieniać kierunku jazdy
8. Podczas ostrego przyspieszania z niskich obrotów, wzrost obrotów bez wzrostu prędkości świadczy o ślizganiu się sprzęgła
9. Stuki przedniego zawieszenia na krótkich nierównościach świadczą o wybiciu sworzni, łączników stabilizatora, tulei wahaczy lub poduszek kolumn zawieszenia
10. "Pływanie" auta po drodze z koleinami świadczy o zużyciu tulei wahaczy
11. Stuki tylnego zawieszenia to zwykle poduszki tylnej belki lub np. łożyskowanie wahaczy
12. Szum narastający wraz ze wzrostem prędkości świadczy o zużyciu łożyska/łożysk piast lub podporowego półosi
13. Krzywo stojące tylne koła to efekt uszkodzonego łożyskowania tylnych wahaczy wleczonych
14. Głośny szum opon świadczy bądź o ich zużyciu (lub kiepskiej jakości), bądź o wyząbkowaniu spowodowanym długotrwałą jazdą na zużytych amortyzatorach
15. Podczas gwałtownego hamowania na wprost, na równej drodze, należy puścić kierownicę - auto nie może zmienić kierunku jazdy

Nie mojego autorstwa, można znaleźć to na wielu stronach klubowych różnych marek i modeli aut.

Byłem oglądać tego Mondka za 2tyś, gość przez telefon mówił, że rdza łapie tylko trochę nadkole, ale nie wspomniał o progach, w jeden dało radę wsadzić pięść, taka dziura, tłumik też już prawie dziurawy, no i wystarczyło poruszać lekko kierownicą, a słychać było stabilizatory, zrezygnowałem z mondeo. Ostatecznie znalazłem Lanosa, w wersji sedan, 1.5 benzynka Samochód można powiedzieć od znajomych 1998r. El. szyby, ABS, poduszki powietrzne, jakaś kultura jazdy już jest, a i karoseria ładna Dałem 1900zł, myślę, że to nie jest jakoś nadzwyczaj drogo

Killaz napisał(a):21 porad, co każdy, kupujący używany samochód, sprawdzić powinien

Czy ten elaborat dotyczy auta za 2k?

1900zł jak na Lanosa to jest tanio

I jeszcze benzyniak, trochę spali.

Fakt, trochę spali. I tutaj pojawia się pytanie, ile zapłacę za jakąś instalację lpg z montażem i wszystkim?:) Tak, że daję do jakiegoś punktu, płacę i odbieram gotowe auto? Może zna ktoś jakiś punkt w okolicach trójmiasta?:)

Ode mnie polecam Ci AUDI 80 trochę będziesz musiał dołożyć. Ale to niezawodne samochody, duży ocynk zero rdzy. Nie zapominajmy, że Audi dawało na nadwozie przy 80'tce 8 lat gwarancji:)

Czytaj uważnie temat, a potem coś pisz kolego
Ponawiam pytanie. Ile zapłacę za jakąś instalację lpg z montażem i wszystkim?:) Tak, że daję do jakiegoś punktu, płacę i odbieram gotowe auto? Może zna ktoś jakiś punkt w okolicach trójmiasta?:) Zmieszczę się w 2tyś?

Jaki masz silnik 8V czy 16V? Jeśli 8V to nawet najtańszy gaz spasuje,jeśli 16V to jakaś IIgeneracja za 1900-2000zł.

1.5 8V Chciałbym żeby kilka lat pośmigał na tym gazie

To spokojnie wsadzaj instalacje za 1600_1800zl bo te 8zaworowki pojada na kazdej.

A może mógłby ktoś mi powiedzieć jak to naprawdę wygląda ze spalaniem u tego lanosa?
Bo na różnych stronach, niektórzy piszą, że spala im nawet 8-9 litrów po mieście? A nie jednemu spala 12-13? Zaś na trasie spada prawie o połowę? Niektórym do 6l? Ile w tym prawdy? I ile będzie średnio palić po mieście przy lpg?

Piotr932 napisał(a):A może mógłby ktoś mi powiedzieć jak to naprawdę wygląda ze spalaniem u tego lanosa?
Bo na różnych stronach, niektórzy piszą, że spala im nawet 8-9 litrów po mieście? A nie jednemu spala 12-13? Zaś na trasie spada prawie o połowę? Niektórym do 6l? Ile w tym prawdy? I ile będzie średnio palić po mieście przy lpg?

Myślę że wszystkie mogą być prawdziwe. Wszystko zależy od Twojej nogi. Wyższe na pewno są prawdziwe.

[link do autocentrum.pl wygasł]

Kliknij na silnik który Cię interesuje i poczytaj raporty. To raporty użytkowników.

Pozdrawiam .

Czyli jeżeli zamontuję mu gaz, to spalanie będzie rzędu 15l/100km lpg? To trochę za dużo chyba.